Кирпичные Мини Печи

02.09.2019

Мини-печь сделанная своими руками может долго прослужить вам как в загородном доме, так и на даче. Мини печь кирпичная для дачи делается полностью своими руками и, причем, это не займет. Речь идет о мини-духовке – печи. Как правильно делать кирпичные печи для дома.

Кирпичная Мини Печь Для Бани
Кирпичная Мини Печь Для Гаража
Кирпичная Мини-печь Финский Вариант
Кирпичные Мини Печи
Мини Печи Отзывы

Печь кирпичная в стандарте сказано - мы живем в умеренно-холодном климате У Вас всегда имеется выбор: заниматься печным делом самостоятельно или пригласить специалиста. В любом случае полезно знать, как монтируют железные печи или выкладывают печи из кирпича, чтобы определить, стоит ли отдавать за это такие деньги. Хотите, чтобы у Вас в доме стояла кирпичная печь? Как известно, услуги печного 'гуру' в Подмосковье стоят порядка 100 000 рублей.

Я думаю, за такие деньги грех не залезть в Интернет и изучить проблему. Сложить кирпичную печь самостоятельно могут не только великие печники. Разница в опыте.

Вот и нужно изучить теоретически весь процесс, чтобы не наделать крупных ошибок, а мелкие ошибки бывают у всех без исключения. Какая печь Вам нужна, зависит от Вашего образа жизни в доме. Если это кавалерийские заезды на выходные, то нужна железная печка, буржуйка, если Вы живете в доме более или менее постоянно, нужна кирпичная печь. Какая между ними разница? Железная печка прогревает дом быстро, но жрет дров много, дом остывает тоже быстро. Кирпичная печка прогревает дом медленно, экономична, долго держит тепло в доме; в сутки достаточно 1-2 топок.

Перед заменой крыши в доме этой весной было решено демонтировать железную печь и строить кирпичную. Дело в том, что в хорошей крыше совершенно неохота делать несколько дыр для дымоходов. Проблему быстрого прогрева дома зимой будем решать с помощью теплого пола, включаемого.

Пришло время кирпичной печи! Главная проблема, с которой сталкивается новоявленный печник – отсутствие современной и достоверной информации о печном деле. Когда-то в СССР было издано несколько замечательных книжек о печном деле. Вы можете найти их в Интернете. Прежде всего, это А. Школьник 'Печное отопление малоэтажных зданий', Высшая школа, 1991 г.

Шепелев 'Кладка печей своими руками', Россельхозиздат, 1983 г. Ценность этих книг в том, что там нет дезинформации. Во всяком случае, как говорят многие, конструкции печей приведены там весьма эффективные и надежные. Но тогда никаких стройматериалов в свободной продаже просто не было и за счастье считалось их 'достать'.

Сейчас на рынке всего полно и появляется все больше новых замечательных материалов, которые, в свою очередь, требуют новых подходов в конструировании и технологии изготовления печей. Современные авторы исходят прежде всего из коммерческих соображений – пропиарить себя, как великого печного сэнсэя, не раскрывая своих 'профессиональных секретов' и слупить поболее деньжат. Но не боги горшки обжигают и печи мастерят. Настоящему талантливому специалисту как воздух необходимы ученики, с которыми можно щедро делиться знаниями и, благодаря этому, всегда оставаться лучшим. Те, кто зажимает информацию, косясь на коллег и ненавидя учеников, как потенциальных конкурентов – жалкие навозные жуки. На Интернетских форумах – сколько Великих Печников, столько и мнений, методов и подходов. На простой вопрос начинающего они всегда ответят по-разному (если снизойдут).

Надо брать от них рациональное, искать здравый смысл и отвергать понты. Самое главное, надо опираться на свои силы и знания! Я собираюсь собрать печь впервые, самостоятельно, для себя, раз и навсегда, поэтому особо ошибаться нельзя, в отличие от Печников, которые экспериментируют не на себе, а на клиентах. Из-за недостатка информации прежде надо сформулировать функциональные и потребительские критерии, по которым следует выбирать конструкцию Вашей печи.

Для меня это должна быть чисто отопительная печь, способная отапливать 60 м 3 (первый этаж загородного дома), экономичная (12 топки в сутки дровами), компактная (места мало), простая и надежная. Перебрав в Интернете много проектов печей, было решено выбрать печь из перечня типовых индустриальных бытовых печей, утвержденного Госстроем СССР. Информацию об этих печах можно почерпнуть из хрестоматийной книги А. Почему именно эти печи?

Я очень уважаю все, что было стандартизовано во времена СССР, ибо тогда были настоящие инженеры, а не юристы и экономисты с манагерами, которые теперь управляют всем хозяйством страны, которое постоянно ломается, взрывается и горит. № Наименование Единица измерения Количество 1 Кирпич керамический шт. 245 2 Кирпич тугоплавкий шт.

110 3 Глина обыкновенная м3 0,2 4 Глина шамотная кг 12 5 Песок м3 0,2 6 Колосниковая решетка 250Х250 мм шт. 1 7 Топочная дверка 250Х205 мм шт. 1 8 Поддувальная дверка 130Х140 мм шт. 1 9 Прочистная дверка 130Х140 мм шт. 2 10 Дымовая задвижка 130Х130 мм шт.

2 11 Предтопочный лист 500Х700 мм шт. 1 12 Рубероид для гидроизоляции м2 1,2 Прежде всего следует купить так называемые 'печные приборы', позиции 610 таблицы. Если купить не удается, надо подумать о другой конструкции печи.

Будем надеяться (в Интернете это все есть). А пока можно заняться фундаментом для печи. Печь ПТОУ-2500 весит полторы тонны, значит, нужен железобетонный фундамент (в наше время строить бутобетонный, по-моему, нецелесообразно).

Кирпичная Мини Печь Для Бани

Если фундамент Вашего дома устроен, как монолитная плита, то что-то делать особенное для печи Вам не нужно. Если лента, то нужен отдельный фундамент, не связанный с основным. Я буду заливать под печь небольшую монолитную незаглубленную плиту. Уровень пола от земли в помещении, где будет собрана печь – 600 мм. Чтобы тяжелая печь могла в результате усадок и морозного пучения перемещаться в основном по вертикали, без крена (не более 0,25°), надо устроить массивное основание (140Х120Х400 мм) до уровня чернового пола.

На основание положим цоколь размерами 510Х890Х200 мм, под печь. Общий объем бетона – 0,8 м 3, планируется уложить в бетон 90 п. М арматуры D=810 мм.

В качестве гидроизоляции между частями фундамента используется 24 слоя Изоспана D. В том месте, где планируется установить плиту, грунт очищается от плодородного слоя (если он есть), в образовавшуюся ямку глубиной 100150 мм выкладывается геотекстиль и сверху насыпается песок, который трамбуется и обильно проливается водой. Начать строительство печи следует с определения центра будущей трубы дымохода. Для этого надо найти подходящую точку на крыше (чтобы не пришлось затем пилить стропила, что ужасно), затем согласовать эту точку с межэтажными лагами (чтобы не пилить их, что тоже ужасно), затем согласовать с лагами пола и, наконец, с положением самой печи.

На фотографии внизу такая точка найдена и контуры печи выложены кирпичами. Еще надо учесть, что от 'дыма' до горючего материала, например, стен, по правилам должно быть не менее 380 мм! Я вырезал кусок пола чуть пошире цоколя, как раз получилось между двумя лагами (что посредине, я пока не трогаю). Убрал утеплитель и черновой пол, положил геотекстиль и насыпал на него слой песка. Пролил песок. Начал сооружать опалубку под заливку бетона. Четыре отдельных щита высотой 250 мм я соединил с помощью 8 мощных шурупов с большими головками 'под ключ'.

Это для того, чтобы было удобно собирать опалубку под полом на ощупь. Кроме того, предполагается, что опалубка будет передвинута выше при заливке 400 мм высоты и снята перед заливкой цоколя. Совсем снимать пол неохота - комната жилая.

Опалубка разбирается, по частям опускается в подполье и собирается там вновь, горизонтально. Теперь можно приступать к заливке. Фундамент заливаем следующим образом. Во-первых, для изготовления бетонного раствора используем бетоносмеситель (объем барабана - 46 л).

Мешать раствор лопатой - дело неблагодарное и продукт получается некачественный. 5 литров воды в барабан, включаем вращение, 0,3.0,4 ведра цемента марки 500, добавляем 8 средних лопат с горкой песка или пескогравийной смеси, добавляем воду по вкусу. Через 2 минуты получается раствор, который сливаем в 2 полных ведра и тащим в дом, в опалубку.

И так до тех пор, пока песок под опалубкой не покроется пятисантиметровым слоем раствора. Кладем на этот слой арматуру диаметром 8.10 мм в обоих направлениях с шагом 120.200 мм (к центру плиты почаще, там будут сосредоточены основные усилия от массы печи.

Продолжаем в том же духе и посредине плиты кладем второй слой арматуры; когда до краев опалубки останется приблизительно 5 см, закладываем третий слой арматуры и заполняем опалубку до краев. Ждем, пока схватится. Плита готова. На плиту кладем 2 слоя Изоспана Д, устанавливаем опалубку для цоколя и заливаем цоколь аналогично плите.

Фото вверху показывает, что цоколь уже схватился. Теперь время кирпичей. Итак, я выбрал для сборки печь ПТОУ-2500. Схема сборки ПТОУ-2500 в Интернете присутствует лишь в отсканированном изображении плохого качества, из книги А.

Школьника 'Печное отопление малоэтажных зданий'. Кроме того, в этой схеме имеются чертежные ошибки, скорее всего, редакционные. Чтобы иметь нормальный чертеж, мне пришлось перерисовать его, заодно мысленно провести весь процесс сборки, что всегда полезно. Такие схемы называются в среде печников 'порядовки', они изображают последовательность всех рядов кирпичной кладки снизу вверх. № Форма Вид Выстилка Зольник Топливник Конвектор Керамика Шамот 1 целый 28 31 80 141 (119) 200(17 8) 80 2 целый + скос 2 4 2 4 3 3/4 (188 мм) 12 2 7 48 (57) 60 (69) 2 7 4 3/4 (90 мм) 2 2 2 2 5 1/2 (125 мм) 10 23 (17) 23 (17) 10 6 3/4+скос 2 2 7 1/2 (60 мм) 2 4 (8) 4 (8) 2 8 1/4 (63 мм) 2 (3) 2 (3) 28 47 130 220 (205) 295 (280) 1 30 Размечаем места реза кирпичей маркером.

Берем в руки 'болгарина' (угловую шлифовальную машину) и режем алмазным диском насухо или десятком обычных дисков с водой нужное количество кирпичей нужной формы. После этого не грех и подровнять ребра кирпичей от заусенцев, если таковые имеются.

Кирпичная Мини Печь Для Гаража

Кстати, об отрезных дисках. Когда я нарезал кирпич на половину печи, алмазный диск стерся. Поскольку неохота было в тот же день ехать за новым, поставил обычный. Его хватило на два распила, даже с водой. Купил еще алмазный – думаю, до конца работ его хватит. Хороший диск. Таким, наверно, пилят бюджет.

Как работать с раствором, можно прочитать в книгах по печному делу. Лучшее, что я читал, книга А.

Шепелева 'Кладка печей своими руками'. Вопрос о том, куда следует наносить раствор – на предыдущий ряд или на сам кирпич я считаю риторическим. Как мне кажется, он связан с увлажнением кирпича.

Стоит нанести раствор на сухой кирпич, он мгновенно высохнет – кирпич впитывает воду, как губка, и не сдвинешь его, не вдавишь, остается только отколупнуть и мазать вновь. Я понял, что неопытному печнику, каковым я являюсь, необходимо двигать кирпичи по горизонтали и, что самое противное, по вертикали. Поскольку мои кирпичи оказались с легким разбросом размеров, я решил сделать оснастку для нанесения раствора на кирпич (на фото). Рекомендации изготовителей смесей – 34 мм толщина шва. Чтобы выдержать этот параметр, я изготовил из дерева и нержавейки оснастку. При использовании этой оснастки толщина шва получается для каждого кирпича немного разная, зато весь ряд имеет одинаковую высоту (69 мм). Жаль, что выстилку я сделал прежде, чем появилась эта оснастка: выровнять более или менее удалось только 4 ряд.

Оснастка позволяет наносить раствор не только на постельную грань кирпича (самую большую), но и на тычковую (самую маленькую). На ложок приходится наносить раствор кельмой. Наносится раствор на кирпич с помощью оснастки следующим образом: кельмой берется раствор и грубо накладывается на грань; шпателем раствор точно выравнивается на грани по щечкам оснастки. Так что эта оснастка позволила более или менее решить проблему горизонтальности рядов, проблему положения кирпичей в ряду по горизонтали я попытался решить, натянув два шнурка между полом и потолком вертикально (часть шнурка – резинка, чтобы не ослабло натяжение).

Место крепления каждого шнурка расположено на продольной оси печи на расстоянии от нее 100 мм (на чертеже). Сделал я еще одну оснастку – жесткую прямоугольную рамку с размерами печи, которая должна надеваться на только что выложенный ряд кирпичей и проверять его на прямоугольность и положение относительно вертикальных шнурков. Затем я эту рамку выбросил в пропасть, потому, что идея оказалась невыполнимая – к тому времени, как последние кирпичи в ряду укладываются на раствор, первые уже с места не сдвинешь Короче, технологический процесс к 4 ряду выработался такой.

Кирпичные печи для дома – это зачастую единственный способ обустроить отопление дома, на даче или в коттедже. В кирпичных отопительных печах максимальное значение КПД достигает 85%: это является следствием того, что их конструкция не включает в себя «потребители тепла», которые отнимают много тепловой энергии. Оглавление:. Кирпичные печи для дома. Схема кладки печи для дома. Кирпичные печи для дома — видео инструкция Кирпичные отопительные печи достаточно просто изготавливаются и эксплуатируются. Причиной этих качеств, служит узкая область применения – для обогрева помещений, (они не предусмотрены для готовки еды, т.п.).

Кирпичные печи для дома, так же иногда называют «голландками». Кирпичные печи для дома В домах и на дачах наиболее часто используются «голландки», у которых толщина стен равняется половине кирпича. Если топить такие печи от одного до двух раз в течение суток, можно без проблем обеспечить комфортные температурные условия в помещении средней площади.

С учетом габаритов отопительных печей, в них применяют два основных способа дымооборота:. в «голландках» малого размера, где топливник и сама печь имеют общие стены, расположение дымовых каналов колпакового типа осуществляется вверху;.

для печей большого размера применяют комбинированную систему дымооборота, в которой расположение дымовых каналов осуществляется с боков топливника и поверх него. Голландка печь для дома углового типа Еще одна разновидность отопительных печей – «голландки »углового типа. Так как они имеют угловую форму, то данные печи характеризуются тем, что занимают меньше места, что позволяет существенно увеличить полезную площадь помещения, установив печку в угол. Угловые кирпичные печи часто устанавливают, потому что нет возможности изготовить прямоугольный фундамент. Чтобы обогреть 2-х этажный дом или коттедж, пользуются двухъярусными кирпичными отопительными печами. На каждом из этаже устанавливают автономную печку, имеющую собственный топливник.

В состав современных отопительных печей входит колосниковая решетка. При помощи этого решения, появилась возможность для доставки кислорода к месту сгорания дров, в тех объемах, которые необходимы, чтобы обеспечить горение. Это является причиной того, что сгорание топлива происходит в интенсивном темпе, и с больше равномерностью.

Новые системы дымооборта дают возможность для сокращения протяженности дымовых каналов. Дым попадает в дымооборот печки до того как будет охлажден под влиянием избыточного воздуха. Перечисленное выше, позволило сделать современные отопительные печи долее компактными, понизить время, затрачиваемое на топку, а так же улучшить КПД.

Схема кладки печи для дома Схема кладки печи для дома, это первое что потребуется человеку, решившему обустроить в своем жилище отопление при помощи печи. В этом материале мы рассмотрим какие схемы кладки домашних кирпичных печей существуют, в чем их особенности и различия. Кладку каменной печки можно осуществлять следующими способами:. 1. Вподрезку;.

2. С пустыми швами; При обустройстве печки по первому способу, штукатурка печи не требуется, поскольку заполнение всех швов осуществляется раствором. Толщина стенок печи предопределяет способ, с которым укладываются кирпичи. Стенки выкладывают толщиной одного кирпича, и половины кирпича. Иногда, можно встретить кладку в 3,4 кирпича.

Для работ по обустройству печи обязательно нужно пользоваться печным кирпичом. Его еще называют «красный кирпич», полнотелый. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь кирпичами, которые были взяты от какого-нибудь разобранного строения, керамзитоблоками или щелевыми кирпичами. Укладка первого ряда производится просто кирпичем, не пользуясь раствором. Кирпич равняют, определяют переднюю стенку, места, в которых будут располагаться все дверцы. Эти операции можно назвать последней «прикидкой».

Когда данные действия будут произведены, кирпичи ложатся с раствором. После этого, начинают укладывать углы. Следующий этап, по советам специалистов – это обустройство контура всей печки. Пользуясь отвесами, от потолка к к углам печки протягивается бечевка. При помощи этих вертикальных линий, вы легко сможете ориентироваться во время работ. Учитывая модель выбранной вами печки, следует определить области, в которых будут располагаться: поддувало, топочная камера, зольник. Дверцу под поддувало устанавливают тогда, когда выложат третий ряд кирпичей, спустя один ряд выкладывают зольник.

Кирпичная Мини-печь Финский Вариант

После этого, идет обустройство топки. Каждая дверца прикрепляется обожженной проволокой. Когда вы дойдете до выкладки свода, нужно будет произвести подпил кирпичей. Потребуется расчет, призванный обеспечить хорошую стыковку кирпичей между собой. Укладку свода начинают после того, как будет выложен второй ряд кирпича после дверци топки. Для облицовки камеры сгорания пользуются специальным огнеупорным кирпичом.